Champagne Drappier : à Urville, le temps des moines et des vignerons

Des caves de moines aux mains d'une famille 

Tout commence, ou presque, en 1152. Saint Bernard, venu de l'abbaye de Cîteaux proche du Clos Vougeot, réorganise le vignoble et fait construire plusieurs caves, dont une à Urville, annexe de l'abbaye de Clairvaux. Ces moines cisterciens, qui connaissaient la pierre et le vin mieux que personne, ont creusé ici un héritage souterrain d'une rare solidité. Dans les sous-sols, leurs caves voûtées du XIIe siècle abritent encore aujourd'hui les cuvées spéciales et les grands flacons, fierté de la maison.  

C'est en 1808 que François Drappier s'installe à Urville et commence à exploiter un vignoble, posant les fondations de ce qui deviendra une maison familiale transmise de génération en génération. Depuis lors, le domaine n'a jamais quitté les mains de la famille. Michel Drappier en est aujourd'hui la figure tutélaire, tandis que ses trois enfants, Charline, Hugo et Antoine, représentent la huitième génération à avoir rejoint la maison.  

Un terroir au fond des mers jurassiques 

Pour comprendre ce qui se passe dans le verre, il faut d'abord regarder sous ses pieds. La Côte des Bar repose sur un calcaire kimméridgien, formé à l'époque du Jurassique, quand ces terres étaient encore recouvertes par les eaux d'un océan ancien. Ce sous-sol exceptionnel, le même que l'on retrouve sous les grands crus de Chablis, en Bourgogne voisine, est d'une richesse minérale rare. Quand la pluie s'infiltre, elle se charge de minéraux que la vigne capte dans ses racines, transporte dans ses rameaux, concentre dans ses raisins, et que le vigneron révèle dans son vin. C'est ce chemin invisible, de la roche à la bulle, qui donne aux champagnes Drappier leur minéralité si caractéristique. 

Le vignoble, essentiellement situé sur la commune d'Urville, conserve l'identité forte de l'arrondissement de Bar-sur-Aube. La proximité avec les vignes est nécessaire pour garder un œil attentif à l'évolution de la plante et de ses interactions avec son environnement. Cette intimité entre l'homme et la vigne, Drappier la cultive comme une philosophie. 

Le Pinot Noir dans les veines 

Au début des années 1930, Georges Collot, grand-père maternel de Michel Drappier, décide le premier de replanter le Pinot Noir dans le canton. Sa décision fait sourire et on le surnomme le « Père Pinot ». Il avait pourtant raison avant tout le monde. Le Pinot Noir représente aujourd'hui 70 % du vignoble Drappier, et définit l'âme de ses champagnes : charnus, expressifs, d'une belle profondeur de couleur, mais toujours équilibrés par cette minéralité kimméridgienne. 

Mais la maison ne s'est pas arrêtée là. Depuis plus de vingt ans, Michel Drappier cherche à replanter les cépages oubliés présents à l'état résiduel dans le vignoble. Ce travail de recherche a donné vie à la cuvée Quattuor en 2007, puis au Trop m'en Faut en 2019. L'Arbanne, le Petit Meslier, le Blanc Vrai et le Fromenteau s'étendent désormais sur 3,50 hectares, cultivés en agriculture biologique. Et en septembre 2025, pour la première fois dans la Côte des Bar, la maison a vendangé les huit cépages de la Champagne, dont le Voltis, une variété blanche résistante récemment introduite. Une première historique dans cette partie du vignoble champenois. 

L'art de ne pas en faire trop 

Le style Drappier se reconnaît à ce qu'il ne fait pas. Pas de filtration excessive. Une utilisation du soufre réduite au strict minimum. Des dosages de liqueur parmi les plus discrets de toute la Champagne. À l'excellence sophistiquée parfois surfaite, la maison préfère l'authenticité et le naturel. Grâce à un très faible dosage et un usage extrêmement modéré des sulfites, dont la cuvée Brut Nature Sans Soufre est l'aboutissement, elle met en exergue les multiples facettes de ses terroirs.  

Les champagnes séjournent au minimum trois ans en cave pour leur prise de mousse, et souvent six à neuf ans pour les grandes cuvées. Ce temps long, cette patience, ce refus de précipiter les choses : c'est cela, aussi, l'identité Drappier. 

Première maison de Champagne neutre en carbone 

En 2015, Drappier franchit un cap que personne n'avait encore osé dans la région. Les champagnes Drappier deviennent les premiers en Champagne à être certifiés carbone neutre. Des panneaux photovoltaïques ont été installés sur les toits des bâtiments, les rendant à 75 % autonomes en électricité. La maison va plus loin encore : ses véhicules et tracteurs passent à l'électrique, ses bouteilles sont allégées, ses carburants sont désormais exclusivement biologiques. Dans un an, l'objectif est d'atteindre 115 % d'autonomie électrique, produire plus que ce qu'on consomme, et redistribuer l'excédent. 

Cette démarche n'est pas un argument marketing. C'est la continuité naturelle d'une viticulture en agriculture biologique certifiée par Ecocert, d'une famille qui a toujours pensé le long terme plutôt que la saison. 

Un champagne qui voyage 

Des caves cisterciens d'Urville aux tables des plus grands restaurants étoilés, le chemin est long mais bien tracé. Drappier exporte aujourd'hui dans 128 pays, des États-Unis au Japon en passant par le Canada. Si la France représente 35 % du chiffre d'affaires, avec une clientèle essentiellement professionnelle de CHR, cavistes et grossistes, c'est l'international qui assure l'essentiel du reste, partagé entre le grand export et les marchés européens. 

Les champagnes Drappier ont séduit des personnalités aussi prestigieuses que le général De Gaulle, Luciano Pavarotti ou Philippe Starck. Le général, dont la propriété de Colombey-les-Deux-Églises n'est qu'à quelques kilomètres d'Urville, commandait régulièrement pour sa consommation familiale. Une cuvée porte aujourd'hui son nom. 

La Maison Drappier se visite en Champagne, dans l'Aube. Au programme : visites des caves cisterciennes, dégustations et, pour les plus chanceux, pique-niques gourmands au cœur des vignes. Une expérience oenotourisque en Champagne à vivre au moins une fois. Le mieux serait de séjourner dans un des plus beaux hôtels 5 étoiles de Champagne pour profiter au maximum de la région.