Que faire à Sorrente au printemps : l’autre Costiera

Que l’on y arrive par le train Circumvesuviana depuis Naples (1 heure) ou en bateau, l’arrivée à Sorrente par la côte est un spectacle : les falaises plongent à pic dans l’eau bleu profond, la verdure ronge la roche noire du Vésuve, les citrons et les oranges pendent en grappes à l’arrivée du printemps. Depuis la gare, on remonte le Corso Italia jusqu'à atteindre la Piazza Tasso, la place principale, protégée par la statue de Torquato Tasso, poète et fierté locale. On s’y arrête pour un bon café, un apéritif au Fauno Bar très seventies ou un limoncello, et l’on regarde passer les promeneurs et arriver les beaux jours. Que faire à Sorrente, suivez le guide.

Que faire à Sorrente | Jour 1

Matin — Poser ses valises au Grand Hotel Excelsior Vittoria

On franchit le portail d’origine de l’hôtel, avant de pénétrer dans de magnifiques jardins remplis de fleurs parfumées, de citronniers et du chant des oiseaux, qui séparent cet éden historique du brouhaha du centre-ville. Maison des propriétaires à droite, colonnes romaines disséminées ici et là, on remonte le temps et l’allée centrale au diapason.

Ouvert pour la première fois en 1834, le Grand Hotel Excelsior Vittoria est toujours géré par la famille Fiorentino depuis son ouverture (le directeur général actuel est la cinquième génération) et a conservé un héritage profond comme en témoignent ses décors XIX^e restaurés ou les photos des célébrités qui y ont élu domicile : Luciano Pavarotti, Marilyn Munroe, Wagner, Jack Lemmon et Sophia Loren. Grand de nom, grand de nature ; le somptueux jardin d'hiver, la salle de lecture ornée de fresques ou la salle de musique nous plongent dans le style Liberty. Antiquités et peintures, objets d'art et plantes luxuriantes habillent l’espace avec raffinement, qui s’ouvre sur une incroyable terrasse frappée d’air marin, de vent et veillée par la silhouette du Vésuve au loin. Il règne ici à la fois un sentiment de glamour intemporel et d’esprit de famille, encouragé par les propriétaires qui saluent les hôtes habitués. Des générations de Napolitains se sont mariés dans ses jardins.

Grand Hotel Excelsior Vittoria
84 clés à partir de 740 € la nuit
Piazza Torquato Tasso, 34, 80067 Sorrento NA
excelsiorvittoria.com

Déjeuner — Face au Vésuve à la Terrazza Vittoria

La patine des siècles se dévoile également sur la grande terrasse, où déjeuner à l’ombre des oliviers et des statues antiques qui ponctuent la balustrade. En bas, c’est le port, et le balai des ferry et aliscafi qui rejoignent Capri, Naples et Positano. De l’autre côté de la péninsule, c’est la côte amalfitaine et son agitation. Ici, assis dans un mobilier en fer forgé, arabesques et tables nappées, on s’imaginerait presque aristocrate faisant étape pour le Grand Tour, rassemblés autour d’assiettes du Mezzogiorno : mozzarella tressée de Campanie, salade de tomates gorgées de soleil, poisson grillé et pâtes du moment. Le caffè ? Servi dans une vaisselle monogrammée des initiales de l’hôtel, comme tout palace historique qui se respecte. Visiter Sorrente n’aura jamais aussi bien commencé.

Après-midi — Visiter Sorrente et le Musée Correale

À 10 mn à pied de l’hôtel, le Musée Correale de Terranova rassemble les plus beaux témoignages de l'art local et retrace l'histoire de la splendeur de la ville sous la dynastie des Bourbons. Un immanquable sur la liste de que faire à Sorrente. Sur trois niveaux, on y admire des œuvres rares et de beaux objets, mosaïques, peintures et vedute du Vésuve et de la campagne napolitaine qui montrent la vie à Sorrente au fil des siècles, à travers les yeux d'une famille noble. Le tout peut sembler un tantinet suranné et la muséographie ancienne, mais le témoignage sur la vie locale et l’édifice en tant que tel, palais aux entrées voûtées et à l’imposant escalier qui s’ouvre sur un grand jardin, méritent la visita.

Aperitivo — Promenade au coucher du soleil à Marina Grande

Petites maisons aux couleurs vives, ruelles qui semblent tout droit sortir d'un tableau, Marina Grande est un ancien village de pêcheurs révélé par le tournage de Pane Amore e... avec Sofia Loren, Dino Risi et Vittorio De Sica. On s’y promène le long de la mer en longeant les nombreux établissements balnéaires, flux et reflux des vagues en toile de fond, avant de retourner tout doucement à l’hôtel par la côte, et remonter grâce à l’ascenseur qui porte les hôtes directement sur la terrasse. Un coup de sonnette suffit.

Dîner — Étoilé à la Terrazza Bosquet

Que l’on choisisse la terrasse avec vue si le vent n’est pas trop enjoué, ou la salle plus conventionnelle — si l’on n’a pas la chance de dîner dans l’une des trois pièces décorées des grisailles de Thierry Bosquet —, le chef Antonino Montefusco révèle une facette contemporaine et des réinterprétations très techniques des traditions de la Campanie. Réductions, gelées, extraits… la cuisine se fait curieuse et aventurière, ludique et participative avec des préparations à table et des services qui impressionnent sans trop en faire. L’hommage à Pollock – pâtes avec pommes de terre fumée, ciboulette et caviar -, véritable all over coloré, se révèle après que le serveur soulève la cloche remplie de fumée. La glace au citron est préparée minute à la neige carbonique et servie dans un demi-citron, tandis que le carpaccio de crevette, burrata et framboise à la forme trompe l’œil d’une tomate parfaite, façon pâtisserie à la Cédric Grolet. Les artistes inspirent encore le chef dans la « jardinière de légumes de notre jardin et impressionnisme de vinaigre », véritable aquarelle à la Turner. Le Michelin ne s’y est pas trompé en lui accordant une étoile.

Plus d’infos sur la Terrazza Bosquet

Prendre possession de sa chambre

Les 84 chambres et suites sont réparties entre trois bâtiments ; le Favorita sur trois étages, aux allures de chalet, entouré de Rivali et Vittoria. Même les chambres d'entrée sont assez spacieuses tandis que les suites « One of a kind », comme la Caruso (où le grand ténor séjourna en 1921), la Princess Margareth ou la Lucio Dalla sont vastes, et quelques-unes disposent même de pianos à queue. Le style est classique, aux lignes épurées, tissus élégants, parquets couleur de miel et jolies antiquités. De nombreuses chambres offrent une vue sur la mer et le Vésuve depuis leur terrasse, et certaines sont même ornées de fresques.

Que faire à Sorrente | Jour 2

Matin — Se perdre dans les ruines d’Herculanum

Herculanum, comme Pompéi, était une ville romaine située au pied du Vésuve, à 40 mn de train de Sorrente. La ville antique s'étend en réalité sous la ville moderne d’Ercolano : les fouilles visibles ne représentent qu'une petite partie de ce qui a été recouvert lors de l'éruption. Herculanum se trouve de l'autre côté du Vésuve par rapport à Pompéi, et bien que les deux villes aient partagé le même sort lors de l'éruption du volcan en l’an 79, Pompéi a été détruite puis enfouie par une pluie de pierres, tandis qu’Herculanum a été recouverte par une coulée pyroclastique de gaz chauds et de cendres. La cité est donc bien différente de sa voisine plus connue, et il ne faut surtout pas penser que l’on se promènera dans une version plus petite de Pompéi.

Visiter Herculanum présente l’avantage de découvrir une cité dans un merveilleux état de conservation. À Herculanum, la ville fut ensevelie presque instantanément sous les cendres brûlantes est conservée, les bâtiments possèdent leurs étages supérieurs, leurs toits, et quelques-uns ont même leur balcon en bois d'origine. Plus riche que Pompéi, la plupart des bâtiments d’Herculanum sont richement décorés, les mosaïques et les fresques lumineuses, étendues et complexes. Un vrai régal pour les yeux. On s’imagine aisément remonter le temps et vivre à l’époque romaine dans ce musée vivant.

Déjeuner tardif — Au bord de la piscine à L’Orangerie

Retour à Sorrente. Ambiance décontractée, pizze au feu de bois le midi ou délicieux menu de poisson le soir, L'Orangerie au Grand Hotel Excelsior Vittoria propose par exemple une pêche du jour grillée, du homard, de la langouste, une sériole ou une soupe de moules sur une belle terrasse dans le parc. Le limoncello maison ou une boule de glace au citron, du jardin bien sûr, terminent le repas en douceur avant une après-midi de farniente au bord de la piscine, ou un petit détour par le spa. Les massages sont divins.

Après-midi — Passer la fin d’après-midi à Positano

Village côtier enchanteur dont la renommée n’est plus à faire, Positano s’explore rapidement en une heure ou deux et complète la visite de Sorrento. Les ruelles pittoresques descendent vers la mer, offrant une vue imprenable sur les maisons colorées perchées à flanc de colline, jusqu’à la plage. Si la Spiaggia Grande promet de beaux couchers de soleil, la colline de Positano offre une vue panoramique sur le village et la côte amalfitaine, le long de chemins sinueux parsemés de jolis jardins. Les plus courageux pourront même débuter le Sentiero degli Dei, un parcours de 9 km renommé pour sa beauté époustouflante en pleine nature.

Aperitivo — Au bar à champagne La Pergola

Juste derrière le magnifique portail en fer forgé qui marque l’entrée du Grand Hotel Excelsior Vittoria, et face à la maison des propriétaires, Guido et Ornella Fiorentino, le bar à champagne La Pergola est tout indiqué pour faire une pause lors de la passeggiata. Champagne, prosecco, franciacorta, les bulles françaises et italiennes sont mises à l’honneur par le sommelier Lino De Gregorio, qui propose également des cocktails à base de champagne dont le Sorrentino Cocktail, ou « Guido Royal ». Ce limoncello spritz, désormais si populaire l’été dans toute l’Europe, a été inventé ici en 2013 par Colin Peter Field, ancien mixologue au bar Hemingway du Ritz Paris. Quand les grands palaces se rencontrent…

Dîner — En ville à Il Buco

Lorsque l'on demande aux habitants de Sorrente quel est le meilleur restaurant de leur belle ville, la réponse est toujours la même… le chef-patron Giuseppe Aversa est l'une des gloires locales. Installé dans les caves d’un ancien monastère, la cuisine est ici simple et sans fioriture, sans toutefois manquer de panache. Jugez plutôt : homard cuit à la vapeur sur carottes et gingembre ; risotto de soupe de moules aux fleurs de brocoli, tarallo agerolais et caciotta sèche ; linguine à la rascasse marinée au citron, poutargue et tomates séchées… La Méditerranée est bien sûr à l’honneur, mais l’arrière-pays n’est pas en reste si l’on aime la joue de bœuf Barolo sur céleri-rave, fiordilatte moelleuse et confiture de piment.

Il Bucco
2ª Rampa Marina Piccola, Piazza Sant'Antonino, 5, 80067 Sorrento

Que faire à Sorrente | Jour 3

Un ascenseur privé descend les hôtes le long de la falaise jusqu'au port en contrebas, d'où des départs réguliers sont assurés vers Naples et les îles de la baie. Aujourd’hui, direction la plus célèbre d’entre-elles, Capri, île aux mille facettes dont chaque recoin semble raconter une histoire singulière. Le Capri des potagers, des champs d'agrumes et des vignobles, traversé de ruelles étroites, respire la vie de campagne, tandis qu’en ville, on entend le tintement des verres qui trinquent, des mondanités dans les beaux hôtels et les touristes qui se laissent embarquer sur la rue principale.

Matin - Faire le tour de Capri en bateau

Arrivée au petit matin à Capri, le soleil réchauffe à peine l’atmosphère et le vent est encore frais. En partant du port de Sorrente, il faut une vingtaine de minutes pour rejoindre l’île dans un bateau affrété par l’hôtel. La côte découpée dévoile ses grottes et ses criques, refuges d’architectures légendaires comme la Villa Malaparte, baptisée du nom de son commanditaire, l'écrivain et intellectuel Curzio Malaparte qui vécut plusieurs années sur l'île. On passe devant la Grotta Bianca et la Grotta della Madonna avant de continuer la majestueuse navigation vers les Faraglioni, trois imposants rochers émergeant des eaux qui ont captivé l’imagination d’Homère, les associant dans l’Odyssée aux rochers lancés par Polyphème dans sa poursuite d'Ulysse en fuite. À Capri, l'histoire, la mythologie et la beauté naturelle se mêlent sans cesse.

On accoste directement au ponton du restaurant Da Gioia by La Palma, pour un café au bord de l’eau ou un cocktail, c’est selon l’heure, avant d’explorer Marina Piccola plus en avant. Ici, sur la côte sud, la quiétude est, un peu plus que dans le reste de l’île, au rendez-vous.

En remontant les ruelles de Marina Piccola, c’est la Capri champêtre qui s’ouvre à nous. Courage, ça grimpe raide, mais les vues sur l’eau étincelante à travers les pins valent tous les points de côté. On arrive bientôt à la Certosa di San Giacomo, plus ancien monastère de l'île, construit en 1371 à la demande du comte Giacomo Arcucci et témoignage captivant de l’histoire locale. C’est aussi un musée dédié au peintre allemand Karl Diefenbach, tombé amoureux de Capri à son arrivée. Voisins, les Jardins d'Auguste offrent un panorama exceptionnel sur la baie de Marina Piccola et la sinueuse Via Krupp. En levant les yeux, vous contemplerez également les sommets du Monte Solaro.

Déjeuner – Chez une figure de la cuisine napolitaine, Gennaro Esposito

Le premier hôtel de Capri, La Palma, construit en 1822, accueille le chef emblématique de la cuisine napolitaine Gennaro Esposito, deux étoiles Michelin pour son restaurant Torre del Saracino à Vico Equense près de Naples. C’est dans une ambiance inspirée de la dolce vita et de la Capri des années 1950, en salle ou sur la terrasse, que l’on déguste une cuisine italienne authentique, simple et généreuse, la définition de l’Italie ?

Gennaro’s
Via Vittorio Emanuele, 39, 80073 Capri NA

Mais aussi : Ristorante Il Geranio

Une fois arrivé Al Geranio, la vue récompense l'effort : une magnifique terrasse qui donne directement sur les Faraglioni, les couleurs de la Méditerranée et celles de la nature qui intensifient l'expérience. Les produits locaux sont à l’honneur : poisson cru, mozzarella de bufflonne et plats locaux comme a’ past ammiscat faglioli cannellini e cozze : les pâtes aux haricots blancs et moules.

Après-midi — Faire la passeggiata del Pizzolungo