Notre avis sur L'Archeste : le restaurant étoilé de Yoshiaki Ito fête ses 10 ans

Près de dix ans d'étoile Michelin

Rue de la Tour, dans le 16e arrondissement, l'affluence est celle d'un quartier qui vit à son rythme, loin des artères touristiques. C'est ici, entre le Trocadéro et le bois de Boulogne, dans les murs de l'ancien restaurant parisien Quinte, que Yoshiaki Ito a ouvert L'Archeste en septembre 2016. En février 2017, le Guide Michelin lui attribue une étoile, distinction conservée dans l’édition 2026 et qui confirme la place de cette table parmi les meilleurs restaurants du 16e. La carte n'est pas figée : les menus se composent chaque jour selon l'humeur du chef et l'arrivage du marché.

Le nom, lui, est un hommage à L'Archestrate premier restaurant d'Alain Senderens, avec un jeu de mots assumé entre « artisanal », « orchestre » et « art ».

La discipline au service du goût

Avant d'ouvrir sa propre maison, Yoshiaki Ito passe dix-huit ans dans le groupe Hiramatsu, entre le Japon et Paris, dont dix ans en tant que chef. Un parcours long, presque silencieux, qui tranche avec les trajectoires médiatisées de certains de ses confrères. C'est cette discipline qui infuse L'Archeste : une cuisine française éclatante de modernité, mais qui ne cherche jamais à démontrer plus qu'à nourrir. Le résultat est sans appel : on est conquis par l’élégance, la technique et les goûts ! Chaque séquence a une raison d’être et s’intègre dans un ensemble qui constitue un menu cohérent et réfléchi.

Un menu unique qui change chaque jour

Sans carte à consulter, le client s'en remet entièrement au chef. C'est un pari, mais c'est aussi la signature de la maison : une cuisine qui suit les saisons plutôt qu'un répertoire figé, portée par des produits choisis avec une exigence d’artisan plus que de vedette. Le veau fumé à l’algue nori et cuit au charbon binchotan était fameux lors de notre passage. Présenté en salle, il dégageait une odeur absolument divine. Le tataki de thon rouge et sa sauce étaient admirables. Le cheesecake aux noix et le parfait aux fraises nous ont laissé une dernière impression immense. Des amuse-bouches aux mignardises, c’est un défilé.

Le décor joue la carte de la sobriété élégante : bois clair, cuir, quelques pièces d'art contemporain accrochées aux murs. Atmosphère sobre, neutre, avec une décoration qui commence à marquer le temps. Rien de rédhibitoire : la salle reste resserrée, presque confidentielle, à l'image de cette adresse discrète qui n'a jamais joué la carte du spectacle et où l’on prend plaisir à y convier un ou une gastronome. Le service, en revanche, ne souffre d'aucune réserve : maître d'hôtel attentif, brigade de salle précise et mesurée, œil ne quittant jamais vos assiettes et vos verres de la soirée.

Notre avis sur le restaurant étoilé L'Archeste :

L'Archeste n'a jamais cherché à être une adresse spectaculaire, et c'est précisément ce qui explique sa longévité : dix ans après son ouverture, la maison conserve son étoile et sa réputation de rigueur, sans avoir eu besoin de se réinventer. Le format sans carte demande un peu de confiance, mais c'est aussi ce qui garantit une cuisine toujours alignée sur la saison. Une adresse confidentielle pour ceux qui préfèrent la constance d'un geste maîtrisé à la promesse d'un coup d'éclat. Portée par un chef très solide, elle est à faire découvrir.

Les prix ? 65 euros pour un menu déjeuner en deux temps, 90 euros pour une formule plus complète puis 175 et 250 euros pour les menus dégustation et prestige du soir.