Le Relais d’Amboise : notre avis sur le nouveau 5 étoiles au pied du château

Hôtel testé par Yonder en septembre 2026

Y aller

À peine le temps d’avaler un espresso tiède acheté à prix d’or à la gare et d’enchaîner deux épisodes de sa série préférée que la province s’impose déjà. Pour rallier ce nouveau caprice ligérien depuis Paris, deux écoles s’affrontent : les nostalgiques du réseau secondaire grimpent à Austerlitz, tandis que les pressés optent pour Montparnasse. Bilan des courses ? Un trajet ferroviaire si ridiculement court qu’on en oublierait presque qu’on quitte le bitume. A l'arrivée en gare de Saint-Pierre-des-Corps, une navette dépêchée par l’hôtel cueille le Parisien déboussolé. Vingt-cinq minutes de route plus tard, le long des reflets métalliques de la Loire, les portes du Relais d’Amboise s’ouvrent.

Notre avis en un clin d'œil :

Le Val de Loire avait désespérément besoin d’une gifle esthétique. Terminée la poussière des châteaux-hôtels à moquette mouchetée et l’accueil en tapisserie d’Aubusson passée. Le Relais d’Amboise débarque sur les bords de Loire avec la morgue assumée des adresses trop bien nées. En fusionnant deux institutions locales sous une même bannière 5 étoiles (le premier d’Amboise), l’endroit coupe court aux poncifs du tourisme patrimonial : ici, on court-circuite le passé à coups de design acéré. L’impression qui saisit dès le porche franchi ? Celle d’un caprice d’esthète où le tuffeau pluricentenaire, jadis arpenté par Charles VIII ou François Ier, prend une leçon de modernité brutale. Une parenthèse chic, nerveuse et impeccablement mise en scène pour urbains saturés de béton.

L’esprit de l’hôtel ?

Pendant 18 mois, les riverains du quai Charles-Guinot ont vu passer le défilé des camions, ravalé leur salive dans la poussière et maudit le vrombissement des marteaux-piqueurs, persuadés qu’un énième projet bling-bling allait défigurer leur front de Loire. Bilan des courses ? Coincé au chausse-pied entre le lit majestueux du fleuve et les remparts colossaux du Château royal d’Amboise, dont la muraille de tuffeau semble veiller sur le Relais comme un cerbère protecteur, le lieu s’offre une géographie d’une insolente noblesse.

Dernier-né de la collection Marugal Hotel Management (déjà responsable d’adresses comme le Château des Fleurs, très bel hôtel près des Champs-Elysées, le Vermelho Melides de Louboutin ou le sublime Cap Rocat, un hôtel à Majorque), l’endroit porte la marque de Frédéric Jousset. Entrepreneur, mécène et véritable évangéliste de la démocratisation culturelle (de sa fondation Art Explora à son bateau-musée sillonnant la Méditerranée), l’homme poursuit ici sa croisade esthétique : ouvrir l’art et donner le goût du beau au plus grand nombre.

Sous le crayon de l’agence LBBA et le décorum sur mesure de Fabien Roque, la demeure refuse poliment le folklore pour châtelains du dimanche. Les volumes voûtés et les escaliers anciens ont été traités avec une retenue chirurgicale, tandis que la direction artistique de Joséphine Fossey insuffle une poésie minérale singulière. Loin de se limiter à quelques fioritures, les bas-reliefs immaculés sculptés à même le stuc déploient toute une forêt enchantée : lapins, écureuils, chouettes, oiseaux et branches d’arbres embrassent la silhouette gravée du château voisin dans un réalisme fascinant. Jusqu’aux rideaux de velours vieux rose retenus par de lourdes embrasses à pompons, où de délicats motifs botaniques peints à la main semblent s’échapper du tissu pour grimper sur le mur.

La vraie secousse esthétique vient de cette carte blanche offerte à Bernar Venet, figure incontournable de l’art contemporain et grand patron de l’acier monumental. Ses arcs géants en acier corten rouillé, structures métalliques brutes d’une perfection tranchante, viennent squatter les pelouses et le bord de la piscine. L’artiste y trace un fil conducteur entre l’hôtel, le Clos Lucé et les tours royales, établissant au passage un pont avec les recherches de Léonard de Vinci sur la gravité. Un choc culturel salvateur, calibré pour aérer les méninges les plus récalcitrantes et rappeler aux nostalgiques du dimanche que la Loire ne se résume pas à son folklore fluvial, ses tranches de rillettes et son circuit des châteaux.

À quoi ressemblent les chambres ?

Réparties à travers des bâtiments historiques restaurés, les 63 chambres et suites se déclinent en plusieurs catégories (Confort, Supérieure, Deluxe, Suite et Suite Signature), avec des superficies oscillant de 15 à 56 m² pour les plus majestueuses. Dans les espaces classiques, Fabien Roque déploie un luxe pastel faussement assagi : fauteuils crapauds galbés en bouclette beige, moulures immaculées, chevets laqués terracotta et fresques végétales peintes à la main qui courent sur les têtes de lit comme un herbier poétique. L’ensemble est baigné de la lumière douce d’appliques en pierre translucide et du soleil filtré par d’épais voilages.

Changement radical d’atmosphère avec les suites troglodytes : la roche brute de tuffeau envahit le plafond et les murs, enserrant le lit d’un manteau minéral sculpté par les siècles. Un tableau abstrait aux reflets dorés, deux appliques en albâtre et une literie au gonflant redoutable, calibrée pour faire rater le premier service du petit-déjeuner. Certes, la roche mère rappelle sa présence par cette légère fraîcheur moite et une infime note d’humidité ambiante, caractéristiques des entrailles de la pierre, qui ajoutent
 à la théâtralité du lieu sans nuire au confort.

Côté salles de bains, taillées dans la roche ou habillées de pierre claire, l’endroit évite l’étalage de robinetterie rutilante pour privilégier des douches à l’italienne aux proportions généreuses et un linge d’éponge d’une lourdeur rassurante. Entre l’insonorisation hermétique et la climatisation si silencieuse qu’on en oublierait presque son existence, la nuit s’avale d’un trait, sans ces micro-réveils typiques des établissements qui poussent la soufflerie à fond. Au matin, l’effet est immédiat : une drôle d’impression de cocon protecteur où la frénésie parisienne semble subitement grotesque. Il suffit d’écarter les voilages pour voir la lumière balayer les jardins, le ruban d’acier de la Loire et les murailles colossales du château voisin.

La chambre à réserver : Une des troios suites troglodytes pour l’immersion sous une voûte séculaire, ou la 69, une mansarde haut perchée pour scruter les miroitements de l’eau et la citadelle au saut du lit.

À table : restaurants, bar et petit-déjeuner ?

Au restaurant Le Choiseul, la partition est imaginée par Nicolas Aubry, chef bien connu dans le coin pour avoir décroché une étoile Michelin au Château de Pray voisin, et exécutée sur place par Vincent Léger Blanchard. L’assiette rend un hommage incisif au terroir ligérien.

C’est pourtant au petit matin que la maison marque des points. On s’attable sous les plafonds de la grande salle du Choiseul ou, dès que la météo le permet, sur l’une des terrasses surplombant le fleuve royal. Loin des buffets gargantuesques et impersonnels qui asphyxient d’ordinaire la grande hôtellerie, l’alignement de viennoiseries feuilletées craquantes, de gâteaux maison, de jus fraîchement pressés et d’œufs cuisinés à la minute permet d’affronter le reste de la journée avec flegme.

Vers 19h, à l’heure où le soleil décline, l’escalier mène au Turner, la seule terrasse suspendue à braver les hauteurs d’Amboise. Coudes posés sur le marbre froid du comptoir, un verre de chenin bien frappé ou un mélange savamment dosé entre les doigts, le regard glisse sur les bancs de sable de l’Île d’Or alors que le ciel prend ces lueurs incandescentes et vaporeuses qu’aurait chéries le peintre britannique J.M.W. Turner, venu croquer le fleuve au XIXe siècle, et dont le bar squatte le nom.

Et puis, avant de piocher dans les activités à faire dans le Val de Loire, une récréation bienvenue s’impose hors de l’enceinte 5 étoiles, à deux pas de là, chez le traiteur bistrot local Chez Bruno. On y croise un serveur au charme ravageur et à l’énergie follement théâtrale, si hilarant et virevoltant qu’on rêverait de le kidnapper sur-le-champ pour en faire son meilleur ami et réveiller ses dîners parisiens.

Spa et piscine : que faut-il savoir ?

Visité aux tout premiers jours de l’ouverture, alors que les équipes essuyaient encore les derniers plâtres du chantier, le Spa des Roches tire un parti saisissant des anciennes caves troglodytes du domaine. Sous ces voûtes séculaires taillées à même le tuffeau, l’endroit déroule un parcours de bains particulièrement prisé des Parisiens en quête de fouet circulatoire : une alternance rituelle entre bassin d’eau chaude enveloppant et bain glacé revigorant, calibrée pour dérouiller les corps les plus urbains.

Dans la salle de repos à la pénombre douce, le regard accroche une étincelante fontaine totem en briques de verre doré signée Jean-Michel Othoniel, pièce précieuse piochée dans la collection personnelle de Frédéric Jousset, posée là comme une pépite de lumière au pied du rocher brut. Si les cabines dispensent des soins tirés au cordeau signés Clarins et myBlend, on regrettera tout de même l’absence d’un vrai bassin couvert sous voûte, fort utile pour tremper ses os lorsque le crachin ou le froid ligérien s’invitent à Amboise. Dehors, la piscine chauffée aligne heureusement ses transats rayés et ses parasols vert forêt, sous le regard impassible de l’arc monumental en acier rouillé de Bernar Venet.

Alors, on réserve ? À partir de 305 euros la nuit, le rapport prestation-prix pour un membre des Leading Hotels of the World flambant neuf en pleine vallée de la Loire relève presque du bon coup, même face aux plus beaux hôtels près des Châteaux de la Loire.

• Le détail qu’on adore : Les arcs de Bernar Venet posés au bord de la piscine, offrant un contraste saisissant entre l’acier brut et la douceur du jardin ligérien ;
• Ce qu’on changerait : L’absence de bassin intérieur au spa, qui contraint à renoncer aux longueurs dès que le thermomètre chute ;
• Un coin magique : Les Greniers de César, galeries troglodytes géantes où le vin de Loire et l’art contemporain font un mariage réussi ;
• Le souvenir à rapporter : Une bouteille de montlouis dénichée dans la cave de dégustation souterraine ;
• Le plat qu’on n’oublie pas : Les créations végétales du chef Nicolas Aubry au Choiseul, qui parviennent à rendre la géométrie des légumes aussi fascinante que les sculptures de Venet.