Notre avis sur le menu Goncourt 2026, servi jusqu’au 2 décembre chez Drouant à Paris

Il est 12h45, place Gaillon, à l’intérieur du restaurant du 2e arrondissement Drouant, lorsque Françoise Chandernagor et Frédéric Beigbeder s’extraient chacun d’un salon privé mieux gardé que les caisses de la Banque de France. Ils descendent lentement quelques marches avant de s’arrêter à mi-chemin, sur un palier. Honneur aux dames, l’auteure libère un papier de ses mains, le déplie avec soin avant de clamer distinctement le nom du 124ᵉ Prix Goncourt : Philippe Jaenada, couronné pour L’Inconnue du quai de Javel. Beigbeder à son tour dévoilera l’heureux élu du Renaudot : le jeune François-Henri Désérable pour son roman Le Palais.

Personne ou presque n’applaudit. Les journalistes sont trop occupés à filmer, photographier ou dare-dare envoyer des communiqués aux rédactions. Il faut faire vite, c’est un scoop et ce n’est qu’ici et maintenant.

12h50, l’affaire est dans le sac, gravée sur les bobines, diffusée sur les ondes radio et les chaînes télé. On peut circuler, il n’y a plus rien à voir. Deux nouveaux écrivains, devenus millionnaires en puissance en l’espace de cinq minutes, se sont accessoirement fait remettre un premier chèque symbolique d’une valeur de dix euros de la part de l’Académie Goncourt. Un bien maigre tribut… en attendant les ventes des prochaines heures en librairie.

Il convient à ce stade de noter que les éminents membres de l’honorable institution ne perçoivent aucune rémunération pour leur participation ou le temps passé à sélectionner, choisir, débattre et lire des livres. Leurs seules motivations tiennent à la gloire d’être de la partie, aux plaisirs des belles lettres… mais surtout aussi à la qualité du repas qui suit la cérémonie.

Le restaurant Drouant et son chef Romain Van Thienen

Beigbeder s’est d’ailleurs empressé de regagner le salon privé du jury, étoile filante désireuse, l’obligation enfin passée, de nouer sa serviette autour du cou et de se saisir d’une fourchette. Aussitôt l’escalier déserté, on part quant à nous prendre place dans la belle salle lumineuse de Drouant, brasserie du Tout-Paris chic récemment redécorée, qu’on culpabilise déjà, au vu du cadre feutré qu’on trouve si agréable, de ne pas fréquenter plus assidûment. On prétextera les voyages incessants, qui sont le sel de nos pages.

Mais venons-en au fait et présentons le chef. Romain Van Thienen, jeune cuisinier formé auprès des meilleurs (Olivier Bellin, dans son restaurant 2 étoiles et hôtel en Bretagne malheureusement fermé cet été, Cyril Lignac ou encore Yannick Alléno), aime revisiter les grands classiques de la cuisine hexagonale. Il est au piano depuis la reprise du restaurant parisien par les frères Gardinier, par ailleurs propriétaires du Taillevent ou encore du fameux hôtel les Crayères et de leur table de Reims doublement étoilée par le Bibendum.

Tourteau, pâté en croûte et bar : un début de menu brillant

Alléchant, un tourteau s’invite d’entrée de jeu, mélangé à un céleri rémoulade, mayonnaise citronnée, gelée de crustacés et caviar Schrenckii. Si on peut regretter que le caviar n’apparaisse que pour l’intitulé et la décoration – quelques grains noirs disposés sur une rémoulade nivéenne –, l’assiette, jugée dans sa globalité, tient bien la route. Elle illustre parfaitement la manière dont un grand chef peut sublimer deux produits d’apparence simple. Le crabe, remarquablement décortiqué, est d’une fraîcheur irréprochable. Le céleri, taillé en dés, à la consistance croquante, se lie d’une mayonnaise dont l’acidité contrebalance intelligemment une gelée au goût corsé. Vraiment intéressant.

La suite va faire monter d’un cran notre enthousiasme naissant pour le Menu Goncourt 2026. Un génial pâté en croûte composé de jolis tronçons de homard, canard, lapin et cochon fait son entrée. On avoue avoir reçu une gifle avec ce terre-mer inédit, sublimé par une gelée profonde au jus des carcasses et corail. Exécutée dans les règles de l’art, la recette emballe la salle. Gilles Pudlowski, attablé avec son équipe, en a plein la bouche, tout comme nos consœurs érudites de chez France Culture. Il y a de la mâche, des saveurs franches. Cette charcutaille iodée rend addict. C’est la concrétisation d’une très grande idée !

Après, afin de clore en beauté le registre des produits de la mer, une généreuse portion de bar nous est servie. Cuit à basse température, le poisson s’avère bluffant de texture, relevé de fenouil légume et graines, ainsi que d’un régressif sabayon à l’olive. Contrairement au rustique pâté-croûte, qui joue le registre du bistrot de chef, cette assiette pourrait, par sa délicatesse et sa subtilité, aisément figurer à la carte d’un

Un bar conjugué au plus-que-parfait.

Le faisan, gibier de tradition du menu Goncourt

Tradition oblige, depuis que Colette fut présidente du jury au milieu du XXᵉ siècle, un gibier, tantôt à poils, tantôt à plumes, doit clôturer le menu servi lors de la remise du Goncourt. Cette année, le choix du chef s’est porté sur le faisan. D’entrée de jeu, on note un problème de service. Le suprême du volatile, filandreux à l’infime partie qui touche à l’os, n’est pas escorté du bon ustensile. Pour parler franc, tout le monde galère à extraire les trois nerfs de la bestiole. Découper un filet de faisan à l’aide d’un couteau à tartiner, c’est un peu comme partir à la chasse avec un pistolet à bouchon. Mais l’essentiel n’est pas là. Car le faisan, une fois ses nerfs passés, grâce à son fin nappage, son jus réduit de cuisson et sa cuisse travaillée en cromesquis, est tout simplement exquis. La garniture, un chou farci de légumes de saison, juste raidi au bouillon, tient également du génie. Une réalisation à faire pâlir tous les Auvergnats de la capitale. Désormais, le chou farci, l’hiver, c’est chez Drouant que ça se passe.

Chèvre en trompe-l’œil et poire à l’absinthe

Un fromage de chèvre, présenté en trompe-l’œil – et mélangé à des fruits et raisins secs – viendra clore avec maestria le registre des réjouissances salées.

Pour être parfaitement sincère, on a moins goûté le dessert de saison, une poire au vin noyée de lourde et (trop ?) alcoolique absinthe, saturée de sucre vert cristallisé… un dessert un brin tapageur, exubérant, pas notre genre.

Notre avis sur le Menu Goncourt du restaurant Drouant

Mais peu importe la chute ou le choix du couteau. En synthèse, l’expérience du Menu Goncourt 2026 marque avant tout par sa qualité gustative et son positionnement singulier, dans le paysage des restaurants de Paris. Entre intitulés de bistrot gourmand, plats de brasserie revus et corrigés ou encore fulgurances de niveau étoilé, on se régale de saveurs franches, le regard plongé dans la légende de murs plus que centenaires qui ont vu passer tant de lettrés.

Pendant trois semaines encore, Drouant invite à pénétrer les mythiques Prix Goncourt et Renaudot, vestiges historiques seulement célébrés ici. On y perçoit une occasion opportune de sortir d’un déjeuner le ventre joyeux, comme si Alléno et Camdeborde avaient tour à tour cuisiné chacun une assiette, le gosier flatté de Champagne, Chassagne-Montrachet ou encore grand vin de Pessac, avec en prime un livre bien écrit sous chaque bras. Une manière originale de joindre le très agréable, le nécessaire et l’utile. Il n’est pas si fréquent de pouvoir stimuler ses neurones tout en se bronzant les papilles. Que demander de mieux alors que l’hiver arrive ?

Découvrez aussi toutes les informations sur l’histoire du Prix Goncourt et du menu créé pour l’occasion dans l’excellent article accessible ici sur le site leshardis.com.

Menu Goncourt 2026 chez Drouant : prix, accords mets et vins et réservation

Le menu Goncourt 2026 est servi chez Drouant jusqu’au 2 décembre 2026, uniquement sur réservation préalable (24 h à l’avance) via le site internet du restaurant. Les plats sont également proposés à la carte, à partir de 38 €.

TOURTEAU
Céleri rémoulade, mayonnaise citronnée, gelée de tourteau, caviar Schrenkii
NM, Champagne Louis Roederer « Collection 247 », brut

HOMARD
Pâté en croûte de homard et volaille, gelée de crustacés
2022, Coteaux d’Aix-en-Provence « Collection », Château de Beaupré

BAR
Cuit au naturel, fenouil doucement confit, beurre de fenouil, sabayon à l’huile d’olive
2024, Chassagne-Montrachet, Domaine Fontaine-Gagnard

FAISAN
Laqué, sauce suprême, choux farcis, cromesquis de cuisse de faisan
2023, Pessac-Léognan, Château Haut-Bailly

CHÈVRE CENDRÉ
Trompe-l’œil, méli-mélo de fruits secs, toast de pain de campagne
2023, Arbois, « Le Bastard, trousseau », Domaine Fumey-Chatelain

POIRE
Pochée au vin rouge, crème brûlée à l’absinthe
NM, Vermouth « Origen », rouge, Valdespino

MENU EN 6 SERVICES
195 €

ACCORD METS & VINS (ouch !)
120 €