Notre avis sur Patsy (ex-Pastore), restaurant italien dans le 9ᵉ

Exit Pastore, welcome to Patsy

Drôle de nom pour restaurant italien de Paris. Patsy ? Parce que c'est catchy, qu'il y a une petite référence sonore à Pastore où le chef Vasyl Andrusyshyn a travaillé quelques temps avant de proposer à Alexandre Bongibault de le rejoindre en tant qu'associé et directeur de salle et parce que c'est facile à prononcer. Voilà.

Ensuite, vient le storytelling 100 % véridique (le journal est encadré dans les toilettes !) Les deux compères sont tombés sur un article du New York Times de 1984, dans lequel le journaliste William Safire s’attarde sur les origines du mot patsy. Pour résumer, ce mot d'argot désigne un mafieux un peu niais à qui on "refile" les basses besognes et qui, le plus souvent, se fait prendre à la place des autres.

Ça marche aussi bien pour les Patrick irlandais que pour les Pasquale italiens et, surtout c'est très cosmopolite, l'ADN que Vasyl et Alexandre veulent justement donner à leur restaurant.

Une mue cosy chic

Côté déco, on a repeint la devanture jaune sicile d'un vert beaucoup plus bistronomique, gardé les fondamentaux (murs grattés, grand miroir), mais revu le tout à la sauce cosy chic. Pour ce faire, les garçons ont fait appel à l’architecte d’intérieur Marina Garié, qui a su marier les univers comme le chef le fait dans ses assiettes.

Les couleurs chaudes (bordeaux ou terracotta) sont un clin d’œil à la Méditerranée, mais aussi à la robe des vins (150 références tout de même). Entre la salle principale et la cuisine, un espace plus intimiste avec banquettes et vue sur la cuisine ouverte. À la cave, une jolie table d'hôtes pour 8 personnes. De quoi mettre l'eau à la bouche...

Une cuisine vive et métissée

Tout comme le CV du chef Vasyl Andrusyshyn. Élevé en Italie par des parents russo-ukrainiens, il s'intéresse à la cuisine dès l'adolescence, mais la curiosité le pousse à la découvrir au-delà des contours de la Botte. Auprès des frères Adrià en Espagne, chez Dom à Sao Paulo ou encore au restaurant trois étoiles Noma à Copenhague, pour ne citer que les plus connus. Il y découvre des cultures et des techniques qui lui sont étrangères et se forge alors la conviction que la cuisine n’a pas de frontières.

Chez Patsy, il met en application cette conviction, de manière subtile mais assumée, dans des plats joliment troussés. À l'instar de cette jolie entrée : Ravioli de choux rave, feta - pomme Granny Smith et pesto au basilic. C'est bien dressé, enlevé et cela met de bonne humeur pour la suite. Avant celle-ci, on pioche dans l'assiette de notre +1 qui a pris les Poireaux rôtis, poires, noisettes et sauce Cacio e Pepe qu'on aurait bien saucés jusqu'à la fin. Le plat, un Cabillaud, sauce pomme de terre - citron, bagna cauda et agretti tient ses promesses. La bagna cauda vient donner du relief au cabillaud et les agretti sont parfaitement cuisinés. Le dessert, autour du chocolat et de l'huile d'olive, est une petite diablerie qui conclut parfaitement ce joli déjeuner rondement mené.

De toute façon, la salle ne ment pas : elle est pleine et compte déjà pas mal d'habitués. Il faut dire que, dans le quartier (pourtant riche en bonnes tables), Patsy sait tirer malicieusement son épingle du jeu, avec une jolie formule déjeuner au juste rapport qualité-prix.

À la carte, entrées de 12 à 20 euros, plat de 30 à 36 euros, desserts de 12 à 14 euros.
Menu déjeuner : 34 euros (entrée + plat) et 38 euros (entrée + plat + dessert).
Menu dégustation en 3 séquences à 48 euros.
Accord mets et vins à 27 euros.

Ce qu'il faut retenir : Patsy a de jolis arguments. Bon plan pour un déjeuner pro dans le quartier, une adresse dans laquelle on a envie de revenir après un spectacle aux Folies Bergère, histoire de voir ce qu'elle a encore dans le ventre.