Épopée, bistronomie précise et apaisée dans le 11e

Une nouvelle étape pour une équipe qui connaît la partition

Dans ce restaurant du 11e arrondissement, baigné d’une atmosphère calme et apaisante, une silhouette familière accueille les convives : Thomas Legrand. Passé par Naro avec sa compagne Megumi, puis par Calice, il signe ici une nouvelle aventure personnelle. Pour Épopée, il a choisi de s’entourer de la cheffe Yurika Kitano, que l’on a connue chez Pilgrim (découvrez aussi notre chronique du restaurant Pilgrim, dans le 15e arrondissement).

Si Yurika Kitano évoluait précédemment dans un registre gastronomique affirmé, elle offre ici une bistronomie travaillée, qui à l’évidence lui va comme un gant. La précision de son geste et sa lecture du produit s’expriment à merveille dans ce format plus libre. 

La carte est volontairement resserrée, évolutive, et fait la part belle aux produits de saison. Un choix qui se ressent immédiatement dans l’assiette. 

Dès l’entame, lors de notre passage, une tartelette de champignons, jaune d’œuf coulant, lardons et crème de parmesan donne le ton. Le fond croustille, la sauce est savoureuse et l’équilibre immédiat. Rien de superflu, mais une gourmandise instantanée, où tout est à sa place, sans fioriture inutile.

Le tartare de bœuf, accompagné de kaki, ricotta fumée, sauce anchois et chips de patate douce, confirme ce très bon départ. Le dressage invite naturellement à composer la bouchée idéale, celle où chaque élément trouve sa place. C’est précis, lisible, et surtout terriblement efficace.

Des plats de bistrot, des standards élevés

En plat, la côte de cochon, avec sa sauce verte, navets et coques compose un terre-mer réjouissant. La viande, d’une tendreté remarquable, témoigne d’une cuisson parfaitement maîtrisée et se marie parfaitement à l’iode des coquillages. Puis arrive une pintade grillée, carottes et sabayon au vin jaune. Là encore, la qualité du produit saute aux yeux et surtout au palais !

On est frappé par la qualité des produits et plus généralement par le niveau de sourcing, dignes d'un restaurant gastronomique : pain de Thierry Breton, légumes bio issus d’une ferme du Perche. Ces choix expliquent en grande partie la tenue des assiettes, où les produits sont respectés, mis en valeur, sans jamais être travestis.

Une table bien pensée jusque dans le verre

À chaque séquence, Thomas Legrand, également sommelier, saisit l’occasion de proposer des accords au verre ou à la bouteille. La carte des vins, déjà bien construite, privilégie des références pointues sans tomber dans l’ostentation, avec une vraie volonté de rester sur des prix tenus. Beaucoup de belles bouteilles oscillent entre 44 et 55 euros, ce qui mérite d’être souligné dans le paysage actuel. Le service, décontracté et sans chichi, accompagne parfaitement l’esprit de ce restaurant à Paris. L’attention est là, la rigueur aussi, mais toujours avec une forme de simplicité qui rend l’expérience particulièrement agréable.

Une conclusion tout en douceur

Le repas se conclut par un mont-blanc à la crème de marron et glace au kabocha, ce potiron japonais à la douceur subtile. Génoise, meringue, crème et glace s’entrelacent dans un dessert peu sucré, parfaitement construit, aux textures multiples. Une finale maîtrisée, qui respecte le rythme du repas et donne envie de prolonger le moment.

Ce qu’il faut retenir :

Un énième bar à assiettes à partager dans le 11e ? Certainement pas. Épopée s’inscrit plutôt comme une proposition singulière dans le quartier, portée par une équipe qui a déjà fait ses preuves ailleurs, notamment dans le 5e arrondissement. Lorsque des cheffes japonaises s’emparent de la cuisine française, il se passe souvent quelque chose de particulier : une rigueur extrême, une précision presque laser, et une forme de respect profond du produit. Épopée en est une belle illustration !

L’occasion d’aller découvrir le talent de Yurika Kitano dans un registre plus accessible, à un prix juste, sans compromis sur la qualité. Une épopée qui démarre exactement comme on les aime : une bistronomie avec toutes ses lettres de noblesse et dont on aimerait voir plus souvent l’exemple à Paris.